“索雷，别天真了，情怀是情怀，但你骨子里也知道，要把奢侈业做到全球一霸，只有阿诺特那个老混蛋的招数，是能够登顶的。你不要以为我提出要对产品线存废指手画脚，就把我当成跟阿诺特完全一样的人。
大家都是聪明人，要用理智去思考，不要用感情。我们不可能完全否定他的一切招数，不能因为某个招数阿诺特用过了，我就一律不用，那是在捆住自己的手脚，只能有限的去芜存菁。”
顾鲲对德.索雷的激烈反应也是有心理准备的，所以他等对方稍微冷静、情绪平复了一下之后，才继续娓娓道来地劝说。
德.索雷冷哼着旁观了几秒，摩挲着石楠烟斗：“说得好听，谁知道你是不是温水煮青蛙。”
“很简单，我肯定不能完全学阿诺特，我要做到世界第二，就要把自己打造成抗击阿诺特的旗手，这就肯定要跟他有些不同。”顾鲲诚恳地剖析，还举了一个例子，
“你们法国人，可能没有什么阴谋诡计的历史，但我们华夏人，对这个道理认识太深刻了。一千八百年前，华夏就有过一个短暂群雄割据的朝代，当时就有一位军阀君主说过这样一段话：
操以急，吾以宽;操以暴，吾以仁;操以谲，吾以忠;每与操相反，事乃可成耳。他要对付的敌对军阀名叫曹操，可是他早年颠沛流离，毫无稳定的基业，要把自己打造成天下第二、抗曹第一人，就必须巩固每与操相反的人设。
我认为，这位军阀的策略，相当一部分是对的，但是太偏执，最终也功亏一篑了。现实中，挑几个点与阿诺特相反，把人设勾勒一下就行，但是，那个每字就没必要了。”
旗不扛不行，扛得太一刀切也不行。
这番话说完，德.索雷总算稍微没那么抵触了。
“那你倒是说说，你这个原则的尺度在哪里。你要跟阿诺特为敌，理想的人设是怎么样的。”
顾鲲成竹在胸地脱口而出：“很简单，集团化，砍产品线，每个子品牌术业有专攻，这是可以跟阿诺特学的。但是，我只砍谱代品牌，不砍当代品牌，也就是不砍创始人设计师还活着的品牌。
阿诺特在奢侈业以没有情怀着称，我肯定不能完全跟他一样。但是，你们古驰这种公司，早就拥抱资本了，都80年历史了，别说创始人死了，连创始人的孙子都退休了
这样的品牌，你敢说古驰所有的产品线，都是老古驰先生身前就创设的么？有他的设计基因么？不敢吧。好多竞争力不够强的产品线，本来就是公司做大之后，想着顺风车带货、不做白不做，才后来陆续开起来的。
比如，古驰做化妆品的历史还不到30年吧，跟整个品牌80年的历史相比完全不叫个事儿，现在这些化妆品、尤其是香水，竞争力也确实不行。我整合之后，包装一番找接盘侠砍掉有何不可？
再说我也不是随便砍，如果我集团旗下没有别的子公司在香水、化妆品领域做得好，只有你们古驰这个半吊子在那儿有枣没枣打一杆子，那我也不会砍的，蚊子再小也是肉，不花多少推广成本、躺着稍微赚点是一点。
只有我集团旗下有其他子品牌的产品矩阵到了这个程度，我才会考虑砍你，而以我目前的布局广度，至少五年之内你不用担心这事儿。”
砍死人不砍健在艺术家，这是顾鲲为自己勾勒出来的“侠义人设”江湖形象。七八中文首发 7*8zw. m.7*8zw.
德.索雷细细一想，似乎倒也有几分歪理，如果顾鲲能坚持这条原则的话，还真有可能把“阿诺特最大的竞争对手”这个旗子立起来。
奢侈业界和艺术家、设计师们普遍讲情怀，所以抵制阿诺特，但于情于理，情怀也不是无差别乱讲的。
创始人设计师活着，那肯定是有情怀的，如果创始人都死了，交给职业经理人打理，那职业经理人只是个商人，又不是艺术家了，商人这种庸俗的存在，你都拥抱金融资本市场了，还有什么资格要求别人被讲情怀？
索雷念及此处，顺势反问：“所以，你捧乔治.阿玛尼的时候从没提过砍掉没有竞争力的产品线，到我这儿就撒野，就是觉得他是艺术家、老子是商人，商人好以利收买咯？”
顾鲲笑笑：“谈不上，不要把人想得这么阴暗。”
索雷：“即使如此，我觉得你的人设做得还不够情怀你至少也要把那些虽然创始人艺术家已经死了、但依然保持子承父业家族式经营的企业，从你的分割屠刀下豁免出去，否则原则上讲不通吧。”
顾鲲稍微想了想，立刻从谏如流地表示悔改：“不错，你想得比我全面，有些艺术家虽然死了，但只要他留下的企业坚持了艺术理念传承，我确实应该网开一面邀买人心。那这样好了，也别仅限于子承父业了，只要是公司掌舵者是师徒传承、有序未断，没有进入资本运作模式，我都可以网开一面。”
修整后的态度，就变成了“只是不跟职业经理人团队讲情怀”，他们是纯商人。
索雷不想在这个文字游戏上多纠缠，便切入下一个话题：“不说这些了，说说看如果古驰接受了你关于产品线存废的改造，会有什么好处呢？你能像阿诺特一样，争取到最惠待遇的运营成本么？”
顾鲲：“当然，这是毫无疑问的，集中到一家大型奢侈集团名下，对于各个子品牌的运营门店成本，首先就是极大的压低。而每个子品牌只保留本领域世界第一的、最有竞争力的品类去开专卖店，集团才好更加有底气要求对方免店租。这个逻辑，阿诺特从96年开始，就已经逐步尝试了，我想您也看得懂的。”
这个问题，男人或许会看得云里雾里，主要是男人从来不购物。
但是，哪怕是男人，稍微动动脑子，有时也会感觉到奇怪。
比如：那些银泰万大茂万大广场里的一楼奢侈精品店，似乎一年也没人卖出去几件衣服啊？那些法国意大利大牌那么昂贵，进口关税那么高，谁会傻到在国内的购物中心线下买呢？去日韩或者其他外国游的时候免税店买不好吗？
即使是如今这个世界，华人要买阿玛尼买古驰，以后多半也是到兰方旅游的时候买买买、然后回国时身上里三层外三层穿上五六套极品奢华衣服，肉身带货回去。
那么那些在银泰万大顶着黄金旺铺巨额店租开精品店的人，不是赔本了吗？
可真相是，这些大牌绝对不会赔本，因为最顶级的大牌，开店是不用给房租的。
这是购物中心这类产业，在21世纪才进化出来的一种运营模式。
就好比2020年，因为瘟疫爆发，好多人都在说“餐饮业完了，倒闭潮要来了，几个月不开张，店租都扛不住”。
但事实上翻翻财报，只有什么眉州东坡肉、西贝莜面村之类的所谓“网红品牌”才被房租压得喘不过气来。而同样号称“成本压得不得不涨价”的海底捞，其实财报里房租成本只占公司运营总成本的0.8
因为海底捞做到了火锅品类的“国内第一逼格”，加上它开店走精品路线，数量不多，所以很多购物中心都是白送店面请海底捞来开店的，他们是零店租成本。整个公司的0.8房租成本，还是总部和各办事处的办公场所租赁成本构成的。
当然海底捞也不算非常牛逼，因为他们终究是靠“精品开店少”才维持住了白送店租的高贵身份。更牛的是肯德基、必胜客、星巴克，这些是烂大街地开店，而入驻大型购物中心时依然不要店租，大型购物中心就指望着这些设施来引流呢，就跟网站引流的时候“网红的钱如数奉还，扑街的钱三七分账”一个道理。
注：在大街上租店开肯德基还是要给钱的，这里说的不要钱，只是针对购物中心内部的铺位。购物中心的老板会把这部分店租免掉，摊到其他不出名的牌子上。比如一个购物中心一共有6家餐饮店，1家是肯德基，另外5家无名小店，那么就相当于这5家无名小店各掏1点2倍的房租，凑起来养这家肯德基。78更新最快 ωωω.七8zω.cδм
店租都是从那些没名气、要指望大神引流到这个商场后才能卖点货的小商家那里收的。
同理，奢侈品品牌，在90年代以前，每个公司单打独斗的时候，跟大型的连锁购物中心谈免房租的议价能力是很低的，那个时候，无论是古驰还是lv都是要给房租开店的。
阿诺特对lv和迪奥的疯狂改组、并购后，才让“大牌免租金”的模式在全世界诞生开来。
可以说，伯纳德.阿诺特这个人，就是“网红的钱如数奉还，扑街的钱三七分账”这种商业模式的开山鼻祖。
从此以后，不再是每个奢侈品具体品牌跟连锁购物中心们谈，而是lvmh这样的巨头集团统一出面，打包配置好谈。
前提则是lvmh内部要被整合好，做到“我拿出的每一个子品牌的开店细分品类，都是这个品类的世界第一，或者至少是不相伯仲的并列世界第一”，然后连锁购物中心才肯给你打折或者免租。
如果迪奥不把箱包、服饰这些没竞争力的子品类砍掉，要求一股脑儿打包开店的时候分一些铺位给箱包、服饰，那么人家连锁购物中心巨头也不傻，不会让你用这些垃圾来拉低坪效的。